Страницы: 1
Венеция... как много в этом слове для сердца русского... да и не только:) Венеция заманивает в сети своих каналов миллионы туристов независимо от времени года и курса евро. Мурано играет на солнце всеми гранями своих многочисленных прилавков со стеклянными изделиями на любой вкус и кошелек привлекая любителей и ценителей муранского искусства. Бурано выныривает из туманов и влечет всех фотографов мира своими яркими домиками, их невероятным сочетанием и аутентичностью. И только Торчелло посещают редко и немногие, ибо кому захочется провести свой отпуск в "доме престарелых" куда этот остров был списан по старости и древности. И уже совершенно не интересно, как он живет и сколько просуществует. Cписали и забыли. А ведь на самом деле, именно с Торчелло началась история Венеции, которая на протяжении стольких веков восхищает умы и души.
На острове Торчелло, Италия // ckuld.livejournal.com
С погодой нам подфартило - было холодно, пасмурно и моросил дождик, что только подчеркивало заброшенность и тоскливость Торчелло. Что бы добраться сюда, необходимо сначала доехать да Бурано, а там пересесть на вопаретто до Торчелло, которое привезет вас вот на такую остановку
// ckuld.livejournal.com
Глядя на покосившиеся дома и безлюдные улицы сложно себе представить, что когда-то это был самый богатый остров Венецианской лагуны. Археологические раскопки, проводимые здесь в 1960-х годах показали, что здесь было поселение уже в первых веках Римской империи. После небольшого "перерыва" в V-VI веке, связанного с различными стихийными бедствиями, жизнь на острове снова возобновились. И в седьмом веке были проведены ирригационные работы и сооружена и набережная. К этому же период относятся следы садов и виноградников, а также стекольных мастерских. На стене собора были найдены надписи датируемые 639г, которые свидетельствуют о качестве церковной жизни в этот период. Однако к пятнадцатому веку произошло заболачивание лагуны в той области, в воздухе появились различные насекомые - разносчики тогда еще неизлечимых болезней, что вызвало постепенное снижение жителей острова. Так что в 1429 году дож Франческо Фоскари был вынужден закрыть остров.
Сейчас на Торчелло живет всего 15 человек и почему-то мне очень хочется верить, что это двое из них. И да же то, что на у них на лбу написано "мы австрийские туристы" меня совершенно не смущает:)
// ckuld.livejournal.com
Первой достопримечательностью, встретившей вас на Торчелло, окажется Мост Дьявола. Это пра-прадед всех венецианских мостов, ведь когда-то они были без парапетов.
Мост Дьявола на острове Торчелло, Италия // ckuld.livejournal.com
При всем богатстве истории этого места, сейчас тут осталось только две церкви, несколько палацио, в которых располагаются музеи и мастерские, да парочку жилых домов.
// ckuld.livejournal.com
До сих пор сохранилась Базилика Санта-Мария-Ассунта, которая является главным религиозным зданием на острове. Церковь была построена в 639 году под названием Церковь Святой Марии Матери Божия. В 1008 церковь была перестроена до нынешнего вида и стала называться Санта-Мария-Ассунта. Несмотря на вымирание города в 15 веке церковь Санта-Мария-Ассунта продолжала удерживать звание Собора до 1818 года, когда, с подавлением епархии Торчелло (да, была и такая), простые прихожане стали подпадать под Патриархат Венеции. В 1894г Базилика была восстановлена.
Базилика Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло, Италия // ckuld.livejournal.com
Когда-то это был большой храмовый комплекс состоящий из Базилики, Церкви, колокольни, баптистерия и многих других сооружений
// ckuld.livejournal.com
// ckuld.livejournal.com
Так, например, сохранилась круглая церковь Санта Фоска, выполненная в византийском стиле. В 12-ом веке здание было перестроено для размещения мощей мучеников прибывших в Торчелло из Африки. Именно тогда оно приобрело свой нынешний облик.
Если решите провести летний отпуск в Венеции, то на один день имеет смысл сбежать из города гондол на соседний островок Торчелло. Он менее знаменит, чем или ближайший к Венеции Мурано, где производят знаменитое муранское стекло, однако это Торчелло только на пользу.
На фото: причал на острове Торчелло
Дело в том, что туристов здесь на порядок меньше, а по этой причине китайцев и иммигрантов из африканских стран, торгующих сувенирами и извлеченными из формалина розами, на Торчелло нет вовсе.
На фото: канал на острове Торчелло
Зато тут до сих пор живут венецианцы: по одним данным, на острове сегодня проживает 300 человек, по другим — всего 30. Вот такая неточная статистика.
На фото: лодка с мопсом причаливает к острову Торчелло
А еще здесь очаровательные сады, кафешки и рестораны с адекватными ценами и настоящей венецианской едой, в которых слышишь только итальянскую речь, но главное сокровище острова — собор Санта Мария Ассунта.
На фото: Санта Мария Ассунта и церковь Санта-Фоска
Хотя базилик и церквей в Венецианской лагуне не меньше, чем магазинов, торгующих масками с перьями, собор Санта Мария Ассунта и восьмиугольная церковь Санта-Фоска — достопримечательности особенные.
На фото: собор Санта Мария Ассунта
Дело в том, что это самые старые церкви Венецианской лагуны, строительство их было начало в 638 году, и в отличие от других раннехристианских базилик церковь и собор Торчелло впоследствии не перестраивались.
На фото: напольная мозаика в Санта Мария Ассунта
Внутри собора особенно примечательны византийские мозаики. На одной изображена Дева Мария, на второй — картина Страшного суда. Стоит сразу сказать, что Страшный суд смотрится очень страшно, а изображения грешников, корчащихся в языках адского пламени, сразу же заставляют задуматься о грехах.
На фото: византийская мозаика с изображением Девы Марии
Кстати, со святынями острова Торчелло связана легенда. Считается, что все жители острова — потомки венетов, некогда живших в процветающем городе Альтинум. В пятом веке нашей эры жители Альтинум опасались нашествия варваров и обратились за помощью к Господу Богу.
На фото: каналы на острове Торчелло
Высшие силы на этот раз изменили своей привычке не отвечать на молитвы мирян и послали венетам знамение, точнее, указание — подняться на самую высокую в городе башню. С вершины башни жители города увидели остров в лагуне и укрылись на нем от варваров. В память об этом чудном знамении на острове и возвели два храма. Кстати, говорят, та башня, с которой венеты увидели спасительный остров, тоже называлась Торчелло, что вызывает ассоциации с русским глаголом «торчать», поэтому и остров решили называть в точности также.
К слову, жители города Альтинум, не послушавшиеся чудесного знамения, жестоко поплатились за свою несознательность и ослабленный инстинкт самосохранения. Город был захвачен грозным Аттилой и стерт с лица земли так лихо, что его чертежи до сих восстанавливают археологи.
На фото: памятные доски и колоны близ собора, Торчелло
Хотя до Торчелло Аттила никогда не добирался на острове близ базилики Санта Мария Ассунта можно увидеть его трон. Конечно, скорее всего вождь гуннов никогда на нем не восседал, но легенда — есть легенда, с ней спорить не красиво.
На фото: сидеть на троне — любимое развлечение туристов
Зато на троне часто сидят незамужние девушки, по поверью, кто посидит на троне Аттилы, тот в этот же год выйдет замуж, главное, в стремлении скорее попасть в брачные узы, не сидеть на камне слишком долго — все-таки для здоровья это не полезно.
На фото: статуи на острове Торчелло
Кстати, хоть островок Торчелло и маленький, в древности здесь проживали 20 000 человек. Сбежали местные жители отсюда по более чем прозаической причине — вода близ острова стала заболачиваться, и в болоте расплодились малярийные комары.
На фото: мост через канал на Торчелло
Впрочем, сегодня туристам по поводу малярии переживать не стоит, в двадцатом веке болота близ острова осушили, и комаров в местных водоемах больше нет, правда, и люди на Торчелло селиться теперь не спешат, вот так бывает — комары пропали, но и люди вновь не заселились.
Сегодня Торчелло — рай для кошек, здесь близ церкви открыт приют для бездомных котов. Усатые — полосатые чувствуют себя на острове более чем вольготно, считается, что все местные кошки — потомки венецианского льва, а потому к ним следует относиться с должным вниманием и почтением.
На фото: кошачий приют на Торчелло
Хотя доказано, что земли Торчелло совершенно не подходят для сельскохозяйственных нужд, местные жители (настоящие адепты агрокультуры!) не сдаются. На острове разбиты виноградники, меж виноградных лоз цветут алые маки и красуются древние статуи, оставшиеся на острове со времен его процветания. К сожалению, виноградники — частная собственность и любоваться ими можно только из-за забора.
На фото: виноградник и маки на Торчелло
На фото: садик на острове Торчелло
На фото: ресторан на острове Торчелло
А еще Торчелло — отличное место для знакомства с венецианской гастрономией. Для того можно оправиться в один из ресторанов островка, хотя чаще всего по выходным они забронированы под свадьбы, а можно — в местную таверну, что расположена близ причала, именно там, между прочем, обедают приехавшие на остров итальянцы.
Столики стоят частично на улице, частично — под навесом, заказ делаете у барной стойки.
На фото: лежаки на лужайке около таверны
Когда блюдо готово, хозяйка таверны звонит в колокольчик, и вы самолично забираете со стойки свежеприготовленного сибаса, ассорти из жареных в кляре анчоусов, креветок, сардин и кальмаров или порцию вкуснейших биголи. Из вина рекомендуем выбрать местное просекко, оно очень недурное.
Торчелло – небольшой и ныне малонаселенный остров на севере Венецианской лагуны, который, однако, вплоть до 11-го века был самым крупным поселением в округе. Первое поселение на нем было основано в середине 5-го века жителями из города Альтино, которые бежали от нашествия гуннов. В 7-м веке здесь появился епископ, и была заложена церковь для хранения мощей великомученика Илиодора, нынешнего покровителя острова. Тогда же начинается торговля с Константинополем, приведшая к настоящему экономическому буму Торчелло. В 10-м веке на острове проживало около 10 тысяч жителей, что в разы превышало население Венеции. Благодаря наличию солончаковых болот, местные солеварни стали основой экономики Торчелло и способствовали превращению острова в важный порт, откуда велась торговля с Византией. Но расцвет длился недолго – уже в 12-м веке гавань Торчелло заилела и превратилась в болото, которое стали называть «лагуна морта» - мертвая лагуна. Судоходство сошло на нет, торговля заглохла, и местные жители перебрались в Венецию и на Мурано. Жилые дома, двенадцать церквей и шестнадцать клуатров вскоре были разобраны для строительства венецианских дворцов, и от былого могущества Торчелло не осталось и следа. Сегодня на этом крохотном островке проживает всего около 60 человек, занимающихся рыбной ловлей.
От средневекового города до наших дней сохранилось только четыре здания, привлекающих внимание туристов. Это два небольших дворца-палаццо 14-го века – Палаццо дель Аркивио и Палаццо дель Консильо, в которых сегодня хранятся музейные коллекции, романская церковь Санта Фоска 12-го века с портиком в форме греческого креста и кафедральный собор Санта Мария Ассунта, возведенный в середине 7-го века и перестроенный в 11-м столетии. Собор примечателен баптистерием 11-го века и циклом византийских мозаик, выполненных в 12-м столетии и считающихся лучшими в северной Италии. Еще одной достопримечательностью Торчелло является античное каменное кресло, известное как Трон Аттилы, - в действительности, оно не имеет никакого отношения к могущественному королю гуннов, а, скорее всего, принадлежало местному епископу или подеста. Наконец, не обходят вниманием туристы и так называемый Дьявольский мост – Понте дель Дьяволо.
Торчелло – уникальный остров. Он представляет нам такой Венецию, как она была в раннее средневековье. Романо-Византийские соборы, несколько домов, сельскохозяйственные поля.
Время в Торчелло застыло. Это был плотно заселённый остров, сюда в 451-52 гг. бежали с материка, спасаясь от гуннов, жители римского города Альтино. Здесь был центр поселения, а Мурано и Бурано были лишь пригородами, здесь находился представитель императорской власти – экзарх, здесь была епископская кафедра, для которой в 639 году начал строиться собор. К Х веку население города Торчелло достигло 10 тысяч человек, и это было больше, чем на Риальто – центре Венеции. Но в XII веке остров стал буквально тонуть, вместо суши образовывались болота, каналы не помогали, малярия не прекращалась, затем чума, жители стали переселяться на соседние острова, в Венецию, и в 1689 году закрылась епископская кафедра. В 19 веке на Торчелло ещё жили бедняки, но в ХХ веке остров стал специфическим туристическим местом. Население Торчелло сейчас – это несколько семей рыбаков и фермеров, зато достопримечательности острова очищены от болотной тины и предстают туристам в древнем виде.
К Торчелло подходит паром, идущий от Бурано.
Около пристани карта острова, где отмечены туристические места – они расположены вдоль центрального канала
По вымощенной камнями дороге идём от пристани к соборам. Вокруг деревья, необычный пейзаж для Венеции.
До сих пор вспоминаю дерево с гранатами
Осенний сад
Кстати, дом с этим садиком продаётся.
Любимый венецианцами лев
Вид от сельско-дачного переходит в поселковый
Палаццо 14 века, скромное, такими они и строились
«Собачье палаццо»
Показался купол церкви Св. Фоски
Ещё палаццо с колокольней
Церковь Св. Фоски. Первое упоминание в 1020 году, современное здание построено в 12 веке. В храме хранятся мощи свв. мучениц Фоски и Мавры. Св. Фоска жила в III веке в Равенне, в 15 лет крестилась вместе со своей кормилицей Маврой, и обе были казнены во время гонений при Деки в 251 году.
Собор Успения Богородицы или по-итальянски бывшая кафедральная базилика Санта-Мария Ассунта, в книге «Святыни Венеции» названа «Мать венецианских церквей», построена в 639 году. Перестраивалась в 864 и 1008 гг.
В соборе находятся мощи св. Илиодора, ученика блаж Иеронима, участвовавшего в переводе Библии на латынь, а затем посвященного в епископы Альтино. Св. Илиодоор предсказывал нашествие варваров и разрушение Альтино и подал гражданам пример, переселившись на Торрчелло, тогда ещё необитаемый. И потому почитается как святой покровитель Торчелло.
В соборе сохранились потрясающие мозаики, например – над алтарём Богоматерь в окружении Апостолов. (фото с итальянской википедии http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_Assunta_%28Torcello%29)
Сохранилась каменная алтарная перегородка, которая свидетельствует о том, что древние итальянские храмы строились по восточному образцу. (фото взято с католического форума, где обсуждаются «византийские» церкви в Италии.
http://www.cattoliciromani.com/forum/showthread.php/foto_chiese_bizantine_orientali_in_italia-25285p2.html
также о древних алтарях статья на итальянском, но можно посмотреть картинки
http://www.tradizione.oodegr.com/tradizione_index/arte/iconostasiorocc.htm)
(Кстати, Собор святого Марка в Венеции тоже имеет алтарную перегородку).
Площадь перед собором Торчелло, в палаццо сейчас музей
Камень, называемый «Трон Атиллы», который, конечно, не имеет отношения к предводителю гуннов, от которого основатели Торчелло сумели убежать. Скорее это было место, где восседали византийские наместники, а затем руководители города.
Вид на собор и церковь Св. Фоски
На обратном пути – ещё одна ферма продаётся
Скоро пристань
Вид Венеции с пристани Торчелло
Источник – книга Святыни Венеции, подготовленная настоятелем православного прихода в Венеции священником Алексеем Ясттребовым
Кто-то не рекомендует этот остров для посещения, кому-то он кажется интересным, но не самым важным. По мне, на Торчелло съездить нужно обязательно. Для любителей Венеции и тех, кто интересуется её историей, важно знать, что, по сути, нынешняя Венеция пошла именно с Торчелло .
Путешествовал по Венеции и делится впечатлениями
Остров расположен совсем недалеко от Бурано, практически напротив. Каждые полчаса туда ходит вапоретто. Плыть туда от силы пять-семь минут.
Историческая справка
Город Торчелло был основан в 452 году. В 638 году на острове и в городе обосновался местный епископ. Город был портовым, имел активные торговые отношения с Византией, на которых и разбогател.
К X веку население города насчитывало, согласно разным источникам, от 10 до 20 тысяч жителей. В XII веке что-то случилось с местными водами: гавань и каналы заилели, превратились в болото. Место это стали называть «Laguna morta» («Мёртвая лагуна»). Торговля пришла в упадок и заглохла. Эпидемия малярии погнала жителей этих мест на острова нынешней Венеции. Епископ перебрался на Мурано. Практически все постройки были разобраны и перевезены в Венецию, где эти камни использовали для строительства венецианских палаццо.
К нашему времени каналы и прибрежные воды вычистили. Но сегодня на острове проживает около 60 рыбаков.
Чем заняться на Торчелло
Каждый свой приезд в Венецию я обязательно еду на Торчелло. И еду я слушать тишину. Она отличается от тишины окраин Бурано и каналов Маццорбо. Она здесь густая и древняя, мудрая и тёплая.
От остановки вапоретто вглубь острова ведёт единственная мощёная дорожка, которая, следуя вдоль канала, изгибается, ныряет под средневековый Мост Дьявола и упирается в небольшую площадь, на которой нынче и сосредоточены все достопримечательности этого острова: два старых небольших палаццо и две церкви с колокольней. Но не спешите разочаровываться.
Мост Дьявола интересен тем, что это один из всего двух бесперильных мостов во всей лагуне. Второй находится в Венеции, в районе Каннареджо, это Мост Гвоздь (Il Ponte Chiodo). Название моста с Торчелло связывают либо с прозвищем одной из здешних семей, либо с легендой о любви юной венецианки и молодого австрийского офицера. Мост стоит здесь аж с XV века.
Два небольших палаццо XIV века - ныне музей истории Торчелло . Музей открыт с 10 утра до 17:00 вечера (с 1 ноября по 28 февраля) и с 10:30 утра до 17:30 вечера (с 1 марта до 31 октября), вход - 3 евро . На полянке между палаццо установлено древнее каменное сидение, называемое «Троном Аттилы» . Ясное дело, что Аттила в этих местах не бывал, трон принадлежал, скорей всего, епископу. Сегодня в нём бесплатно сидит любой желающий и загадывает желание.
Две жемчужины Торчелло: романская церковь Санта-Фоска XII века и собор Санта-Мария Ассунта IX века - стоят того, чтобы приехать сюда из Венеции. В соборе прекрасные византийские мозаики , каких в самой Венеции вы не найдёте. Величие древности и живую веру вы сможете посмотреть за 5 евро с 10.00 до 17.00 (с ноября по март) и с 10.30 до 18.30 (с апреля по октябрь). Билеты, кстати, можно комбинировать: посещение базилик и с подъёмом на колокольню - 9 евро (одна колокольня - 5 евро), базилика+музей — 8 евро, все три достопримечательности вместе - 12 евро.
Где поесть на Торчелло
Поскольку сегодня остров Торчелло - важный туристический объект, то с вопросами питания гостей проблем не возникает. Прежде всего «Taverna tipica veneziana» : tavernaveneziana.it . Это и ресторан, и нечто вроде кафе на свежем воздухе, где есть пицца и кофе, прохладительные напитки и выпечка, и маленькая гостиница.
Во-вторых, «Osteria Al Ponte Del Diavolo» : osteriaalpontedeldiavolo.com . На сайте вы найдёте меню с указанием цен. Место довольно знаменитое.
Есть здесь и «Locanda Cipriani» : locandacipriani.com . И снова - и ресторан, и гостиница. Есть и кафе с обычными ценами на комплексный обед: в 15-20 евро.
Все они располагаются на той самой единственной дорожке от пристани, так что ничего искать не придётся.
Как добраться до Торчелло
Каждые полчаса от Бурано на Торчелло ходит вапоретто № 12. С Торчелло этим самым вапоретто вы спокойно можете доплыть до самой Венеции, где выйдете на «Fondamente Nove».
